MILÁN — El manifiesto que Sabato de Sarno entregó con su nueva colección para Gucci le tendió una trampa en el sentido de que creó expectativas que sus propias inclinaciones hacían poco probable que cumpliera. Los abrigos son claramente su pasión. Probablemente no sea un gran salto imaginar que el abrigo perfecto podría ser su santo grial tanto como la manga perfecta lo fue para Cristóbal Balenciaga. De Sarno lo sugirió cuando se refirió a la confección de un abrigo como «un viaje meticuloso», siendo la nueva colección «una repetición obsesiva de ese viaje».
La palabra «repetición» saltó inmediatamente. De Sarno ya ha demostrado ser partidario de la idea con las presentaciones «reflejadas» (misma puesta en escena, misma banda sonora, casi el mismo look de apertura) que ofreció para sus primeros espectáculos femeninos y masculinos para Gucci. La modelo que abrió su último desfile fue Ana Rossolovich, la nueva cara que lanzó su debut. Todavía siente que ella encarna su visión de la marca. Está claro que De Sarno no es un diseñador que nos vaya a sorprender con lo nuevo. No hay absolutamente nada de malo en eso. Sólo hay una Miuccia Prada, un Rick Owens en este mundo. Pero De Sarno se cerró la trampa cuando prometió “capturar lo extraordinario donde se espera lo ordinario”. No espero lo “ordinario”, ¿por qué subestimarse? – pero, en la misma línea, también reconozco cuán rara y preciosa es “la captura de lo extraordinario”. La mayor parte de lo que veo se desarrolla en alguna zona intermedia entre ambos. De nuevo, no hay nada de malo en eso. Así que tal vez debería simplemente sentarme y disfrutar la búsqueda de De Sarno.
La historia que contaba su colección se resumía fácilmente en unos pocos elementos clave. Lo más cercano al corazón del diseñador fue seguramente la proporción muy larga sobre muy corta que involucran esos abrigos (de escala impresionante, casi militar) que le encantan. Otras prendas de abrigo básicas (parkas, chaquetones) se recortaban en vestidos tipo abrigo tipo caja. El contrapunto lo ofrecieron la lencería y los vestidos lenceros de encaje transparente. Y casi todo estaba anclado en botas de montar, que evocaban las raíces ecuestres de Gucci, o botas hasta el muslo. El espectáculo cerró, por ejemplo, con una funda negra cortada justo debajo de la ingle, ondeando sobre piernas cubiertas de cuero negro. La modelo llevaba una gruesa gargantilla metálica que decía GUCCI.
Esa mirada en particular provocó la impresión curiosamente fetichista que desprende toda la presentación. Quizás ahí es donde conduce la “repetición obsesiva”. En la época de Tom Ford, esa impresión habría sido bastante deliberada. Demonios, era prácticamente un punto de venta. ¿Quién sabe todavía cuáles son los puntos fuertes de De Sarno? Una cosa que tiene a su favor es que definitivamente se aferra a un punto de vista. ¿Cuán persuasiva puede ser esa convicción? Bueno, el influyente músico Brian Eno propuso una vez que la repetición es una forma de cambio. Y el cambio es, después de todo, el combustible de la moda. Entonces, tal vez el gran diseño de De Sarno para Gucci sea simplemente una revelación lenta.
Quizás sea demasiado obvio pasar de Gucci a Tom Ford dada la historia compartida de las marcas. O tal vez eso simplemente no importe, dado que la comparación ofrece una oportunidad incomparablemente irresistible para centrarse en los desafíos inherentes al éxito de una personalidad carismática y definitiva. ¿Resistir o abrazar? ¿Iconoclasta o suplente? A Peter Hawkings claramente le encanta tener el control en Tom Ford después de 25 años trabajando como la mano derecha de Ford. «Estoy creando mi mujer, mi Hombre”, dijo enfáticamente antes de su show del jueves.
Hawkings insistió en que no había ninguna inmersión en archivos. Todo va por delante con Ford. Si la sombra proyectada por su antiguo jefe era tan larga como la pasarela salpicada de focos en la extravagante revelación de mallas pegadas o confecciones de red casi desnudas, la experiencia de Hawkings como diseñador de ropa masculina de Ford sugería que probablemente estaba más en relájese con los looks azul marino con botones dorados o la elegante confección de los trajes de tres piezas, usados sin camisa por todos los géneros. Cuando mostró unos impermeables transparentes de látex para exhibicionistas, estaban remilgadamente abotonados hasta el cuello. (Su primera fragancia para la marca se llama reveladoramente Vanilla Sex).
Pero Hawkings insistió en que la criatura inspiradora que tenía en mente para su colección (aparte de su poderosa esposa Whitney) era en realidad la Mujer Pola, el arquetipo de dominatriz de hombros fuertes que gobernaba el universo fetichista del fotógrafo Helmut Newton. «Poderosa, glamorosa, libre de vestirse o desvestirse como ella elija», así la describió. Hawkings imaginó su sastrería como una especie de armadura, que la elevaba y la mantenía erguida.
Como siempre ocurre con esta marca, las mujeres eran mujeres y, en comparación, los hombres parecían niños. En eso, Peter se hizo eco de su mentor Tom. Después de todo, no había hombres Pola en el mundo de Newton. Al mismo tiempo, la vestimenta poderosa de Hawkings (está surgiendo como una tendencia importante para la próxima temporada) subrayó la clara ironía de que apenas ha habido un momento en el que la gente tuviera menos poder. para impactar los acontecimientos que están configurando sus vidas, generalmente para peor. Esto era poder como cosplay, incluso como una fantasía de escape. La sensación era dislocante.