Reseña del restaurante: Café Carmellini es una excelente comida que sabe pasar un buen rato

La otra noche en el Café Carmellini, el nuevo y elegante restaurante de Andrew Carmellini en el Hotel Fifth Avenue en NoMad, recordé el encanto de los palitos de pan ilimitados. A pesar de su asociación indeleble con cierta cadena de restaurantes, o tal vez gracias a ella, el palito de pan de todo lo que puedas comer es uno de esos trucos gastronómicos que no pueden evitar brindar al cliente una satisfacción inmediata. En el Café Carmellini, donde las comidas están repletas de deliciosos adornos, los palitos de pan eran uno de los más irresistibles: un jarrón lleno de palitos de pan, delgados como un lápiz, de dos pies de largo, bamboleándose quejumbrosamente como antenas, sus dimensiones tan inesperadas, tan terriblemente absurdas, que incluso el comensal más abrigado se sentirá tentado a participar en peleas de espadas improvisadas y solos de tambores de mesa. Después de un poco de tonterías inapropiadas para nuestra edad, mis compañeros y yo mordisqueamos los palitos de pan hasta la nada, solo para darnos cuenta de que el jarrón se había repuesto, mediante un servicio tan sedoso que ni siquiera nos habíamos dado cuenta. Casi aplaudimos en voz alta.

Café Carmellini es un restaurante serio y sofisticado, con manteles blancos en las mesas y capitanes de servicio con pajarita. El comedor exquisitamente decorado es todo azul, dorado y ricas maderas marrones, con techos altos, árboles artificiales de tamaño completo y discretos palcos a nivel del balcón. La sensación es a la vez náutica, del Viejo Mundo, fantástica y teatral, como el comedor de primera clase de un zepelín de novela romántica, cruzando serenamente el Atlántico. El elegante menú combina con la habitación; el servicio preciso y atento coincide con el menú. Pero, como presagiaban los francamente tontos palitos de pan, la pompa del lugar nunca cae en el tedio. Andrew Carmellini, el propietario y chef del restaurante, se destacó como protegido de Boulud y desde entonces ha pasado gran parte de su carrera construyendo restaurantes (Locanda Verde, Lafayette, los holandeses) que son elegantes, sin duda, y pintorescos, a veces, pero nunca esnob y siempre lo suficientemente despreocupado como para asegurar una sorprendente cantidad de diversión. Ha estado en esto durante varias décadas (su NoHo Hospitality Group opera más de una docena de restaurantes) y Café Carmellini, el primer restaurante que lleva su nombre, se siente claramente como una obra de teatro heredada. Él personalmente está en la cocina casi todas las noches, y el aire también podría estar lleno de feromonas especialmente calibradas para atraer a los inspectores de Michelin. Pero, gracias a Dios que, a pesar de toda su elegancia, también es un buen momento.

Scallops Cardoz, un homenaje al fallecido chef indio americano Floyd Cardoz, presenta los delicados mariscos bañados en una rica salsa masala en capas.

El menú no es del todo francés, aunque incluye cantidades francesas de mantequilla; No es del todo italiano, aunque hay algo innegablemente italiano en el enfoque extático que Carmellini adopta ante las verduras. No es este un restaurante al que le interese la idea predominante de que elegancia es sinónimo de sutileza, o que un paladar fino lo único que necesita a la hora de condimentar es nata y un toque de sal. Scallops Cardoz, un homenaje al fallecido chef indio americano Floyd Cardoz, presenta los delicados mariscos bañados en una rica salsa masala en capas, junto con arroz basmati cocinado con cardamomo y hojas de lima viridian makrut. Billi bi, una sopa de mejillones lujosamente cremosa que hace tiempo que debía tener este tipo de regreso de alto perfil, se reinventa como la salsa para un trozo satinado de fletán escalfado, con un toque metálico de azafrán que empuja deliberadamente sabores potencialmente suaves hacia referencias más emocionantes. como bullabesa o cioppino. es casi dificil no pedir el Pollo Gran Sasso, un pájaro para dos que es el clímax visual del menú escrito: cuesta cuarenta y cinco dólares por persona, lo cual es una manera muy gentil de decir que es un pollo de noventa dólares. Si bien no vale la pena el precio, ciertamente es un pollo muy especial para ocasiones especiales. Viene en dos platos, primero la carne clara y luego la oscura. (Dividir el ave de esta manera, permitiendo que diferentes partes se cocinen a diferentes temperaturas ideales, es una adaptación inteligente del enfoque francés para cocinar pato). mezcla arcoíris de pimientos dulces, con hojas puntiagudas de rapini. Unos minutos más tarde, llega un plato con la carne oscura, una pila ordenada de dos muslos de piel crujiente más una pierna que todavía tiene una garra elegantemente curvada, encima de papas asadas que empapan una salsa marrón intensa, untuosa y rica.

En el Café Carmellini se respira cierta inquietud estética un poco pasada de moda, sobre todo al principio de la comida. Un entrante de tostadas de sardinas, protagonizado por filetes de pescado regordetes, cortados al bies, aceitosos y picantes, llegó en un plato salpicado de guarniciones y salsas aparentemente innecesarias, sacadas directamente de la nueva cocina. La verticalidad tambaleante de un milhojas de cangrejo apenas sobrevivió al ser colocado sobre la mesa, y mucho menos al ser cortado con un tenedor y un cuchillo. Hay mucha espuma en el menú, tal vez aprovechada al máximo en los espectacularmente deliciosos y tontamente llamados Duck-Duck-Duck Tortellini, en los que el pájaro titular aparece tres veces: como farsa para rellenar la pasta, como demi-glace para aderezarla y como espuma de foie-gras que aligera de manera experta lo que podría haber sido un plato demasiado demasiado. En un gran menú como este, la pasta puede parecer el plato que más se puede omitir, pero es una decisión tonta dejar pasar la pasta en un restaurante Carmellini. Tú necesidad ¿Canelones rellenos de bogavante y caviar dorado? Ciertamente no. Pero si lo vas a tener, también puedes tenerlo aquí.

El interior del restaurante parece a la vez náutico, del Viejo Mundo, fantástico y teatral, como el comedor de primera clase de un zepelín de novela romántica.

La cena en Café Carmellini es rica, sin importar cuántas guarniciones de espuma o cuán ascético sea su estilo de pedido. Incluso la ensalada verde, una gloriosa mezcla de achicorias rosadas y verdes, está potentemente potenciada con mucho queso. Inteligentemente y concienzudamente, el menú de postres se inclina hacia lo enérgico y brillante. Carmellini siempre ha entendido el valor del postre. Algunas de sus decisiones más inteligentes como restaurantero han consistido en dar suficiente espacio y confianza a expertos en pastelería como Karen DeMasco, que ya era una superestrella cuando la contrataron para abrir Locanda Verde en 2009, y Jennifer Yee, cuyo programa de pastelería en Lafayette casi por sí solo llevó a la ciudad a la era de los macarons y los espejos vidriados. Aquí, Carmellini le entrega el batidor a Jeffrey Wurtz, quien parece ser un genio particular con los helados. Una quenelle cremosa de sorbete de coco, tostada y resbaladiza, casi eclipsa el semifreddo de maracuyá que acompaña. Un plato sencillo de helado de pistacho cubierto con almíbar de cereza es el spumoni concentrado y adulto de los sueños. El más divertido y delicioso de los postres es un sorbete de pomelo titulado ABC, las iniciales de la abuela de Carmellini, quien, según la tradición familiar, transmitida teatralmente por un capitán de servicio, saludaba cada día con medio pomelo bañado en vermú. ¡Qué dama! Aquí se la honra con una botella de Dolin seco, elaborado con floritura y vertido desde una altura arqueada sobre las bolas rosadas de cítricos congelados. Los sabores se mezclan con una profundidad casi impactante: picante, amargo, cítrico, floral, dulce. ¿A quién no le encanta un poco de drama con la cena cuando es tan divertida? ♦